Формирование веретеновидного куста яблони

Веретеновидный куст всю свою жизнь сохраняет маленькую крону. В основном его общая высота не превышает 2,5-3 м.

Этот факт обеспечивает комфортное проведение всех работ и прежде всего сбора урожая и обрезок. Максимум, что может понадобиться, так это табурет или низкая домашняя стремянка. Основной объем работ можно выполнить просто стоя.

Из-за маленькой кроны саженцы можно высаживать на расстоянии 1,8- 2,5 м между растениями. Благодаря этому 6-8 веретеновидных кустов можно разместить на той же площади, которая потребуется для одного средне-или высокоштамбового дерева.

Это идеальная возможность высадить несколько сортов в маленьком любительском саду. Однако такая низкая конкретная потребность свободной площади у веретеновидного куста возможна только при прививании на слаборослый подвой.

В зависимости от вида почвы и сорта особенно хорошо подходят подвои яблонь М9, М26, М27, смотря по обстоятельствам, М7, причем М9 и М26 используются чаще всего.

Формирование яблони

Для подвоя груш используют сравнительно слаборослую айву, хотя даже на таком подвое веретеновидные кусты груши часто вырастают больше яблонь, привитых на слаборослые подвои.

Еще одно преимущество веретеновидного куста: в большинстве случаев такой куст начинает плодоносить уже на второй год после посадки. Через несколько лет ухоженное деревцо может дать 150 и более яблок и груш, то есть 20-30 кг и более. Поэтому рекомендуется, в зависимости от размеров, высаживать на участке только одно или пару деревьев с большой кроной (средне- или высокоштамбовое) — по дизайну лучше на видных местах, а основной урожай плодов собирать с веретеновидных кустов.

Однако веретеновидные кусты живут не так долго, как яблони и груши, привитые на семенной подвой (средне и высокоштамбовые); здесь нужно рассчитывать всего на 20-25 лет. Кроме того, из-за слабой корневой системы они всю жизнь нуждаются в опоре на кол или шпалерную конструкцию.

Стройные колонновидные яблони. Боковые побеги укорочены до коротеньких пеньков.

Для достижения стройного веретена при послепосадочной и воспитательных обрезках формируют остропирамидальную крону с почти горизонтальными или слегка приподнятыми побегами (плодовыми ветвями), напоминающую естественную форму ели. Плодовые ветви должны быть равномерно распределены по центральному проводнику или штамбу и ни в коем случае не затенять друг друга. Кроме того, штамб и плодовые ветви свободно обрастает короткая и более длинная плодовая древесина. Есть сорта, у которых боковые побеги растут из центрального проводника или штамба уже сразу довольно горизонтально. В других случаях в первые же годы слишком вертикально растущие побеги переводят в горизонтальное положение, подвязывая или пригибая с помощью распорок. Таким образом добиваются равномерного распределения плодовых веток и плодовой древесины на штамбе.

Послепосадочная обрезка

У средне- и высокоштамбовых деревьев послепосадочную обрезку проводят ближайшей весной, независимо от того, произошла посадка осенью или той же весной.

Если же в питомнике куплен однолетний привитый саженец веретеновидного куста с несколькими преждевременными побегами, то вначале удаляют все слишком низко растущие побеги до 50-60 см высоты штамба.

«Преждевременные побеги» — это разветвления, которые образуются в тот же год на молодых однолетних побегах. Затем вырезают все преждевременные побеги, растущие над ними слишком густо или слишком вертикально; оставляют всего 3-5 боковых побегов, которые укорачивают до 2-4 почек. При этом верхние побеги укорачивают больше (только до 2 почек), а нижерасположенные — меньше (до 3-4 почек). Центральный проводник укорачивают до 7-10 почек над самым верхним боковым побегом. Так с самого начала формируется остропирамидальная крона. После такого укорачивания высота однолетнего саженца составит всего 1,2 метра.

Если же в питомнике приобретен двулетний саженец с хорошо развитой кроной, как это бывает в большинстве случаев, то вначале нужно удалить побег-конкурент и все побеги, которые выросли на участке штамба до 60 см над землей. Затем 4-6 хорошо распределенных побегов переводят в горизонтальные, если они еще не отходят под благоприятным углом от ствола. Такие побеги, которые у средне- и высокоштамбовых деревьев должны позже превратиться в плодовые ветви, оставляют нетронутыми, то есть не укорачивают. Вследствие этого плодоношение наступает раньше, а между соседними веретеновидными кустами достаточно расстояния 1,5-2 м, так как при таком подходе дерево остается стройным. Здесь центральный проводник тоже укорачивают до 7-10 почек над самым верхним боковым побегом.

Еще один вариант:

• 4 побега переводят в слегка приподнятое положение и укорачивают минимум на треть — максимум наполовину на внешнюю почку.
• В таком случае формируется скелет из крепких плодовых ветвей, а между деревьями достаточно расстояния от 1,8 до 2,5 метра.

Ряд стройных веретеновидных кустов вдоль межи дает некоторую защиту от любопытных взглядов и к тому же радует вкусными плодами.

Другие сильные побеги на штамбе вырезают, а укороченные ранее побеги оставляют нетронутыми.

В завершение укорачиваем центральный проводник до 5-7 почек над самым верхним боковым побегом. Благодаря этому пробуждаются все оставшиеся почки. На центральном проводнике появится много боковых побегов или плодовой древесины, горизонтальные или слегка приподнятые плодовые ветви быстро обрастут плодовой древесиной, и плодоношение наступит уже на второй год после посадки.

Слишком длинные побеги — признак слишком сильного роста! В целом при обрезке семечковых нужно следить за тем, чтобы в кроне преобладали плодоносные укороченные побеги.

Послепосадочная обрезка

1. Побег-конкурент и другие сильные вертикально растущие побеги удаляют. В данном примере это только побег, находящийся на штамбе слева.
2. Затем укорачивают центральный проводник до 7-10 почек над самым верхним боковым побегом.
3. 4-5 равномерно распределенных побегов переводят в горизонтальные, если они еще не находятся в таком положении.

Формирующая обрезка

В последующие годы на штамбе нужно сформировать другие плодовые ветви так, чтобы они были распределены на штамбе равномерно и между ветвями, расположенными друг над другом, было достаточно большое, ничем не заполненное пространство. При укорачивании этих побегов на внешнюю почку нужно стремиться к остропирамидальной кроне.

В отличие от средне- и высокоштамбовых деревьев, у которых скелет кроны состоит из штамба (центрального проводника), скелетных и боковых ветвей, на которых растут плодовые ветви и короткая плодовая древесина, веретеновидный куст строят только из штамба и нескольких плодовых ветвей. На каждый метровый участок штамба оставляют 5-7 плодовых ветвей, на которых так же, как и на штамбе, развивается укороченная плодовая древесина.

Поддерживающая обрезка веретеновидного куста яблони

Кроме последующего формирования маленькой веретеновидной кроны, обрезочные работы в последующие годы преимущественно ограничиваются легким омолаживанием: отплодоносившие части веток, которые часто поникают под весом плодов, переводят на молодые побеги, которые появляются на изгибе ветки.

Многолетний, хорошо сформированный веретеновидный куст, которому нужна лишь незначительная корректирующая обрезка.

Также удаляют плодовую древесину старше 3 лет, иначе урожайный веретеновидный куст быстро истощается. У яблочных сортов, которые цветут уже на однолетних побегах, таких как Джеймс Грив, Голден делишес и др., плодовые побеги удаляют уже через два года.

С 5-6 лет плодовые ветви переводят на благоприятно растущие молодые побеги или укорачивают их концы. Так активизируется прирост и предотвращается быстрое истощение. После обрезки веретеновидный куст должен сохранять свою пирамидальную форму. Если нижние ветви формировать длиннее верхних, то в результате вырастает не только симпатичное деревцо, но и очевидна практическая польза такой формы: при пирамидальной форме все части кроны получают оптимальное освещение. Если же оставлять плодовые ветви на верхушке длиннее растущих под ними, то вскоре нижние окажутся в тени.

Питание сократится, так как большая часть сока пойдет в более крупные верхние ветви, а нижние начнут чахнуть.

Кроме зимней обрезки, для веретеновидного куста рекомендуют проводить и летнюю обрезку не только в первые годы, но и во все последующие.

Омолаживающая обрезка

После нескольких лет плодоношения веретеновидный куст тоже нуждается в омолаживающей обрезке. Как только ежегодный прирост начнет составлять всего несколько сантиметров, центральный проводник (лидер) обрезают на полметра и больше. Одновременно все плодовые ветви сильно укорачивают до старой древесины, то есть переводят на побеги, растущие ближе к штамбу, и плодовая древесина омолаживается.

При омолаживающей обрезке следите за тем, чтобы сохранялась остропирамидальная крона, то есть нижние плодовые ветви были длиннее расположенных выше.

Корректировка неправильной посадки

Если веретеновидный куст растет слишком сильно и развивает слишком большую крону, то этому могут быть две причины: или сорт был привит на слишком сильнорослый подвой, или же саженец был изначально посажен слишком глубоко. В обоих случаях сильная обрезка не поможет.

При слишком глубокой посадке корневая шейка в месте прививки (узловое утолщение на штамбе) оказывается под землей, поэтому из штамба самого привитого сорта над корневой шейкой могут развиться собственные корни. В таком случае слаборослый подвой подавляется, деревцо начинает сильно расти, как если бы оно было привито на семенной подвой. Эту проблему можно устранить: нужно откопать землю от штамба, освободить корневую шейку и отрубить корни, отросшие на штамбе выше корневой шейки. Сразу можно удалить все корни не толще большого пальца.

Более толстые корни лучше вырезать в течение 2 лет, чтобы облегчить плавную перестройку роста на слаборослый подвой.

Старые веретеновидные кусты с равномерно распределенными по штамбу горизонтальными плодовыми ветвями, богато покрытыми плодовой древесиной.

Этот веретеновидный куст посажен слишком глубоко. Поэтому он «освободился», образовав корни над корневой шейкой.

При посадке следите за тем, чтобы узловатое утолщение корневой шейки оставалось над землей.

Так устраняют недостаток: откапывают землю от штамба, освобождают корневую шейку и отрезают растущие над ней корни.