Дача-впрок
Посадочный материал для создания кордона – карлики и полукарлики. Плоские формировки плодовых деревьев – находка для маленького сада. А что вы скажите о заборе из… яблони? Или о живой изгороди из низко штамбовой смородины? Рассмотрим тонкости формировки молодых и обрезку плодоносящих кордонов.
Для низкорослых горизонтальных, вертикальных и косых кордонов нужны саженцы с тремя-четырьмя боковыми веточками, привитые на карликовом или полукарликовом подвое.
Это связано с тем, что они вступают в плодоношение уже на 2-3-й год после посадки и формируют крупные и яркие плоды. Там, где очень мало места, выбирайте яблони, привитые на М9 (самый карликовый подвой). Главное условие посадки растений, привитых на нем, — плодородная почва. Если грунт бедный, стоит обратить внимание на саженцы, привитые на более сильнорослом полукарлике ММ 106. Если планируете создавать кордон из груш, покупайте сорта, привитые на айве обыкновенной, рябине или боярышнике. Эти подвои подходят для любых кордонов.
Как соорудить кордон
Саженцы для вертикального или косого кордона необходимо сажать на расстоянии 40-50 см в ряду. Лучше всего располагать их с южной стороны дома, ведь лучшего декора для фасада трудно придумать.
Горизонтальный кордон тоже занимает очень мало места, поэтому может служить границами дорожек или отгораживать ваш участок от дружественных вам соседей. Из всех разновидностей этой формировки легче всего удаются одноплечие и двуплечие одноярусные кордоны.
Горизонтальные кордоны выгодны простотой конструкции и малозатратностью шпалеры. Но они подходят только для формировки яблонь на карликовых подвоях. А вот из груш, привитых на айве, выбирайте самые слаборослые сорта — Деканку июльскую или Бере Клержо. Кроме саженцев, вам понадобится несколько столбов и оцинкованная проволока, натянутая между ними на высоте 40-60 см от грунта.
Для одноплечего кордона однолетние яблони высаживают на расстоянии 2,5-3 м, это запас для роста наклоненного проводника. Растения обрезают на одну треть и, осторожно скручивая в полуобороте, наклоняют к проволоке в одну сторону, фиксируют мягкой веревкой. Если стволик толстый, нужно сделать поперечные надрезы в месте сгиба. В идеале ствол образует сглаженный угол, близкий к 90°. Конструкцию можно дополнительно закрепить, привязав ствол к воткнутому рядом колышку.
Если деревце слишком толстое и его не согнуть, то штамб обрезают на 10 см ниже проволоки. Когда появятся боковые побеги, выбирают самый сильный, остальные удаляют на кольцо, и когда побег продолжения дорастет до 30 см, подвязывают его к проволоке. Кстати, если вы оставите две верхние сильные ветви и закрепите их справа и слева от штамба, это станет началом рождения двуплечего одноярусного кордона.
Учтите, что для того чтобы плечи кордона удлинялись, верхушку горизонтального побега продолжения нужно приподнять, изогнув до вертикального положения. По мере отрастания побег подвязывают к проволоке, постоянно следя за тем, чтобы его кончик смотрел вверх.
Что мы имеем? Отгиб побега продолжения до горизонтали не дает ему расти в длину, но благоприятствует появлению на месте изгиба и верхней стороне нескольких сильных обрастающих ветвей. В конце августа, когда древесина у их основания вызреет, их укорачивают на три-пять почек, чтобы вызвать рост плодушек, одновременно вырезая все лишние и загущающие веточки. Учтите, что веточки длиной меньше 25 см подстригать не нужно, так как велика вероятность того, что на их вершине запожились цветочные почки. Побег продолжения в первый год формирования кордона больше не укорачивают или срезают верхушку на треть (если наблюдался активный рост). Чем больше растущая верхушка ветви удаляется от места изгиба, тем слабее рост кордона. Это отражается и на боковых приростах, почкам вблизи изгиба тоже сложнее проснуться. Поэтому побег продолжения приходится укорачивать все сильнее, в конце концов, оставляя лишь 2-3 см от ежегодного прироста.
Чтобы не было сильных вертикальных волчков, весной ослепляют неудачно расположенные верхние почки. Сильные ветви на побеге продолжения или на его обрастающих веточках тоже нужно удалить. А вот те, что отросли с боков и снизу кордона, оставляют.
Алгоритм выращивания косого кордона
Его формируют наклонно высаживая саженцы вдоль шпалеры, оптимальный угол наклона 45°. Если вы решились выращивать кордон на фасаде дома, натяните на нем горизонтальные ярусы проволоки через каждые 60 см.
- Посадка саженцев — в период покоя, на расстоянии 50-60 см друг от друга и 15-20 см — от стены, местом прививки вверх. Укрепите на рядах проволоки деревянные планки под углом 45°, подвяжите к ним стволики «восьмерками» из мягкой толстой веревки. Боковые ветви (если есть) укоротите на 4 почки (эта обрезка повторяется каждое лето), а вот центральный проводник пока не укорачивайте.
- Первый год жизни: весной аккуратно выщипайте все цветки, так как цветение и плодоношение ослабит кордон.
- Летняя обрезка по системе Лоретта: все вызревшие однолетние приросты, что отходят от ствола, режьте на три почки от основания (листья, собранные в розетки, не учитываются). Зрелые побеги, которые отросли на боковых веточках или образовались на плодушках, обрежьте, оставив одну почку над розеткой листьев. Ее цель — ограничение роста и стимуляция образования плодушек. Отличительный признак вызревших веточек — одревесневшее основание, длина свыше 25 см и темные развитые листовые пластинки. Как правило, груши можно обрезать уже в конце июля, а яблони — в начале августа (в северных районах сроки смещаются на 7-10 дней позже). Невызревшие побеги не подстригают до конца сентября. Нельзя обрезать веточки короче 25 см: на их вершинах обычно закладываются плодовые почки.
- Вторичный рост побегов после летней обрезки нежелателен. Именно поэтому ее проводят в конце лета. Если почки все же пробудятся, срезайте молодые побеги до зрелой древесины перед самым листопадом. Наблюдайте: если рост был слишком интенсивным, сдвиньте обрезку на конец августа, либо вообще откажитесь от летних операций, перенеся их на раннюю весну.
- Плодоносящий кордон: летом, когда кордон достигнет нужной высоты (2 м), преодолев верхнюю проволоку, нужно срезать годичный прирост, оставив 2-3 см от проводника.
- Июль — месяц, когда нужно укоротить проводник, оставив от него 2-3 см. Такая же судьба и у всех вызревших боковых веточек длиннее 25 см: их режут на три листа (почки), а плодушки и побеги второго порядка укорачивают на один лист, расположенный над розеткой.
- Ранневесенняя обрезка показана только деревьям, способным на сильный вторичный рост либо, наоборот, слишком слабо растущим. В этом случае все плодушки режьте на одну почку, а все боковые веточки на стволе – на три глазка. Если кордон слабо обрастает и ствол «лысоват», ветвление стимулируют обрезкой годичного прироста проводника, оставляя одну треть его длины.
Запущенные кордоны тоже обрезают весной: прореживают слишком сближенные и укорачивают длинные плодухи, оставляя на них две-три плодовые почки. Ослепите слабые нижние и затененные почки: толку от них не будет.
- Опускание кордона нужно, когда его ветви перерастут верхушку шпалеры. Это увеличивает растение в длину, одновременно уменьшая силу его роста и стимулируя развитие плодовых почек. Верхушку опускают крайне осторожно, максимум на 5° за раз. Суммарный отгиб должен составить не больше 35°, иначе ствол поломается.
Кордон из смородины
Проще всего вырастить вертикальный кордон из красной или белой смородины в виде одного, двух или четырех низкоштамбовых деревьев, по сути вертикальных стволиков обросших плодушками. Выбирайте сорта с длинной кистью, например Роваду или Снежану. Лучше всего растить их на шпалере или у стены дома, фиксируя к проволоке, натянутой через каждые 30 см. Расстояние между растениями при посадке от 40-80 см до 1,2-1,5 см.
Смородина плодоносит на границе с однолетним приростом и на плодовых веточках 2-3 см длиной. Чтобы создать массу плодушек, центральный проводник летом обрезают наполовину, а все боковые побеги прищипывают над первым-третьим листом (в зависимости от силы роста). Если одна из боковых ветвей была сильнее центрального проводника, то проводник летом срезают над новым «лидером» и формируют его как главный побег.
Обрезать смородиновый кордон нужно в начале июня и в сентябре: первый раз обрастающие побеги укорачивают до 10 см – на три листа, а после того, как они разветвятся, подстригают на 3-5 см. центральный проводник укорачивают, оставляя 10-15 см годового прироста. В июле-начале августа прищипывают не нужные зеленые побеги. Это вызывает рост боковых веточек с множеством плодовых почек.
Каждый год обрезку повторяют, пока лидер не достигнет длины 1,5-1,7 м. После этого осенью его радикально укорачивают, срезая всю однолетнюю часть ветви. От нее должна остаться лишь одна почка.